提起卡尔·拉格斐，也许大多数人会有点茫然，但是说到“老佛爷”你也许会恍然大悟——“就是那个束着小辫、一头发亮银发，永远带着一副墨镜，穿着高领白色衬衣、黑色修身夹克的老佛爷？”
他永远像“吃饱人参”一样精力旺盛，他精通德、英、法、意文，且时常妙语连珠。情迷传统，又憧憬未来，被媒体誉为“当代文艺复兴的代表”。他执掌国际三大奢侈品牌，他是Fendi的首席设计师，也是Chloe和Chanel的设计师兼艺术总监。
21岁展现惊人的时尚设计天赋，31岁成为知名品牌Chloe的设计师。32岁将Fendi推到了高级时装的一线岁拯救几近濒死的Chanel。而后，他的名字本身就成了金字招牌。在他的运筹帷幄下，手中的三大品牌一跃成为巴黎时尚圈的中流砥柱。曾有位预言家对他父母说“你们的儿子将来会成为教士”，但并未指明具体教派。结果，这个永远穿着白衬衣的男人成了造物主，公认的时尚教皇。
2013年巴黎时装周Chanel春夏“风力发电秀”。连地板都换成了太阳能电池板。
他的每次出现都像凯撒大帝要展示兵器，媒体纷纷如权臣般接踵而至，热情无比的同时也毫不掩饰对他的追捧 ：“当代设计界有数不清的奇才， 然而卡尔·拉格斐， 永远只有一个。”身处时尚界，就如《天桥风云》中的那句老话——“One day you are in，next day you are out”
也许你没听过安娜·温图尔，但一定看过《穿Prada的恶魔》。“人未进公司，咖啡、午餐已经准备好，下属慌得团团转；命令永远只说一次，助理24小时开机候命；台风天气，机场所有航班停飞，她要助理弄台飞机来。”没错，安娜·温图尔就是她的原型。现实中的她不穿Prada，只穿Chanel。全世界的时装设计师都在拼命巴结她，自愿为她奉上免费的时装和饰品。已在位21年之久，执掌着美国时尚界的生杀大权，她就是《VOGUE》美国版主编—— 安娜·温图尔。
至于她的权势为什么这么大，我们首先来说说《Vogue》。作为全球最有影响力的杂志，它的全球读者已达到了2300万，跟《Vogue》相比，美国卖的最好的杂志《花花公子》100万的粉丝量瞬间被碾压。这么说吧，执掌着《Vogue》的安娜·温图尔能
2015年福布斯全球女性权势榜，她把英国女王远远甩在后面。她的地位高到了令人匪夷所思的程度，即使她要求全球四大时装周调期，也没人会说个“不”字。事实上她还线年，她就曾经要求米兰时装周改期——不是因为有什么急事，只是因为她着急回家。
安娜·温图尔从不掩饰自己的野心，当年她在与《VOGUE》主编Grace Mirabela见面时，后者问了他想要的职位，她直言“你的。”这场面试最后不欢而散。不过后来她果然做到了这点，并使《Vogue》成为了“时尚圣经”。
她辞职的助理曾写了本书吐槽她的强势，所以《穿Prada的女魔头》电影中很多情节都是真实的。关于温图尔的冷酷和独断专行，有无数的段子在业界流传：公司的实习生和她说话时不许看她眼睛；任何下属都不能和她坐同一部电梯。
在设计师眼中安娜·温图尔就是一个会点石成金的女巫。约翰·加利亚诺当年就是获得她的青睐而坐上了迪奥的王座；是她说服LVMH找马克·雅各布斯做设计总监；华裔设计师Alexander Wang也是因她的关照才成立了工作室。传闻时尚圈中的设计师们都在等一个电话：“安娜想看看你的新衣服。”如果接到这个电话，那么你就成名有望了。
说到维维安·韦斯特伍德，就不得不提到去年让人震惊不已的一则新闻，新闻是这样写的：
为了反对政府使用“水力压裂法”开采页岩气。74岁的她直接把装甲车开到首相家门口，和一众示威者手举标语，高呼抗议。不过这对一辈子离经叛道的她真算不上什么大事儿。西太后，是时尚界对朋克教母Vivienne Westwood的爱称。为什么叫做西太后？大约是因为她名字里有一个West和不可替代的时尚地位吧。 Vivienne Westwood 作为一名设计师，爆炸性的打破了英国人沉闷死板的穿衣风格，同时也让英国母亲们持续牙疼了30年。早年，她更是推动现代潮流的先驱，朋克风格的教母级人物，在当年的主流时尚界引起了震撼的革命浪潮。
她的风格用最简单的俩字概括就是“反叛”，西太后在创业之初曾讲过一句话“我的兴趣所在，就是考虑反叛，我们想以此惹恼英国佬……。她擅长以不规则、不对称的手法展现特立独行的风格。用她的话说“利用面料在人体身上做雕塑”。
西太后曾一度信仰无政府主义。她的服装设计也成了这种精神的代表——一群“无政府意识和无性别意识”的人，找到了着装的信仰。西太后用她骨子里的荒诞、夸张与不羁，祭出了反体制的权杖。从此以后的世界时尚圈里，一种全新的震撼风格，得以发出朋克音乐般强悍声音。后来，我们称这种形态叫
2013伦敦春夏时装周，为提倡环保精神，72岁的她亲自上阵压轴走秀，身上的写着Climate Revolution（气候革命）的标识。她呼吁人们无需购买她的衣服，以减少资源浪费。
2016春夏时装周，放荡不羁的西太后更是把秀场直接变成一场大游行，74岁的西太后再一次证明年龄只是个数字。
Vivienne Westwood曾在她的自传中说道：“ 一个人唯一可能影响这个世界的就是通过非流行理念，这种理念是现实时间的颠覆者。”很显然“朋克教母”四个字就足以证明一切。
当你走在纽约街头，碰见一个骑着自行车的老人，拿着一个已然过时很久的照相机，走走停停捕捉着街头的奇装异服之时，千万不要以为他这是不务正业，因为，他是街拍之父Bill Cunningham。
从37岁起，Bill就每天抱着相机在大街上拍照，风雨无阻——这一拍，整整50年。
在《纽约时报》上，有个叫「On the Street - 在路上」的专栏，它已有38年历史，且在世界时尚圈有着呼风唤雨般的地位。纽约街头的穿着正是借着它传遍全球，成为整个服装行业样本，纽约时装周也才能名列四大时装周之一。
而On the Street的御用摄影师，正是比尔·坎宁汉。养活无数人的「时尚街拍摄影师」行业，就由这个糟老头一手创建。50年来，任何流行趋势都难逃他的双眼，他就是个行走的时装博物馆。
能被Bill拍摄一次，是时装业内的至高荣耀。前文讲到的“时尚女魔头”安娜·温图尔曾说：“我打扮自己，就为进入Bill Cunningham的镜头。”
更多的人连被拍的资格都没有，只能拼命合张影。例如安妮·海瑟薇和蕾哈娜，见到这个驼背老头，自觉贴上来正名自己懂时尚。
然而这个在国际时装圈中的泰斗，被巴黎时装周视为珍宝的Bill Cunningham却为了保持独立，保持工作的客观性，坚持只拿维持温饱的薪水，衣食住行简朴到令人无法相信。每一季去巴黎看秀，Bill Cunngham都自掏腰包。别人住五星级酒店。他住郊外的小旅馆，搭地铁，骑自行车去秀场。而且，永远穿着只值20块钱的蓝色环卫工制服。
甚至没有独立住处，Bill只能与几个老艺术家一起，栖身于纽约卡内奇音乐厅内。Bill蜷缩在一间堆满文件柜的小屋里，没有电视电脑，唯一家具，就是一张1.2米的单人床。Bill Cunningham本可以靠一张照片赚到千金，过上富足的生活。但他眼中只有时装，时装，时装。
很难想象没有这些疯狂的人，世界会变得多么无趣和枯燥。也很难想象有人像他那样这么真诚而固执地，不带任何虚荣、名利地去捕捉那些动人的Street styles。
如果时尚世界没有汤姆·福特，那么它就一定有必要去创造一个出来。聪明，英俊，富有魅力，有着从无过失的完美品味，他就像个天生的服装设计领域的主宰者。被誉为时尚界的奥斯卡的CFDA大奖，汤姆福特目前已斩获6个，包括去年的终身成就奖。汤姆·福特曾说：“全世界没有人没听过我的名字。” ——这听起来有些绝对，但是在时尚界一定如此。
汤姆·福特曾说“设计界不乏真正的艺术家，我崇敬他们，而我是个商人”。的确，去年全球仅Tom Ford的眼镜就卖出去了一百多万副，这相当于在美国卖出了一个白金唱片的销售纪录。每副Tom Ford眼镜标价350美元，也就是说，仅眼镜零售业务，他就给公司带来约3.5亿美元的收入。
如果说每个设计师都有着独一无二的特质，那么汤姆·福特在性感这件事上绝对无人能及。用他自己的话来说，“性是我的第二天性。”
要说他近年来令人瞩目的事迹，就是他将克里斯托弗-伊舍伍德64年的小说 《单身男子》搬上银幕。
汤姆·福特的同性恋人Richard Buckley是Vogue Homme的前总编，两人相恋长达24年。同居三年后，Richard Buckley被诊断出咽喉癌，但是这丝毫这并没有动摇两人的爱情。有人说，这部《单身男子》是汤姆·福特给爱人的一封至死不渝的情书。
关于这部电影，他这样解释：“当你从电影院里离开，它会给你思考。我想告诉观众，世上发生的一切都有理由，万事互为牵绊。这就是电影里乔治会顿悟的原因，在某一刻，所有事情对他而言，都有了特别的涵义—— 他本可以再活二十年，找到新男友，但他对生命的理解不可能比那一刻更深刻。生活给他上了一课，他选择了死亡。
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