跨越爱情锁桥后就来到了胜利广场，二战的战火并没有到达伊尔库茨克，但死在战场的年轻人据说仍有四分之一。这个广场是为了纪念1941-1945参加卫国战争的21万伊尔库人的无名烈士墓，前面还有一个建在银色的五角星形基座上永不熄灭的长明火以纪念逝去的无名英雄们。但我感到奇怪的是这个墓地居然还是当地人结婚时必来的地方，一对对穿着婚纱礼服的新人都要跑到这个广场来完成自己的婚姻大事，旁边的救世主教堂前有彼得和费沃罗尼亚的雕塑象征着爱情，他们在俄罗斯也算是象征家庭和爱情的守护神，但结婚来墓地这个风俗对作为中国人的我还是会觉得太蹊跷，这种行为在我看来都不是把爱情扼杀在摇篮里了，简直就是把爱情扼杀在受精卵阶段。
嗨！人家自有人家的道理，在苏联时期就形成了这种风俗，新婚夫妇在长明火前献花致意，以感谢前人用生命换来自己幸福的生活，然后沿着爱情锁桥来到安加拉河边结下同心锁，再一起把钥匙扔进伊尔库茨克永远的情人---安加拉河里。这么说来一条完整的逻辑链便清晰地呈现在我的头脑里：首先来到墓地，意指两人的爱情至死不渝（也有可能意指爱情的坟墓），然后跑到河边用锁把双方死死地锁在一起，钥匙还扔进了永远伴随着这座城市的安加拉河中，安加拉河水的常年低温还能确保不让反悔的一方跳进河中把钥匙捡回来。
多完美的一个轮回，这个平均年龄只有31.6岁的城市会给这个轮回提供源源不断的新鲜婚源。近年来俄罗斯女人流行小麦色的肤色。为此很多适龄待嫁的女孩在结婚前都想把小麦色的健康肤色留在新婚的记忆当中，如果是“新俄罗斯人”这个富人群体可以到东南亚把皮肤一通暴晒，但普通的俄罗斯女孩可绝不会有这种实力，俄罗斯的美容院适时地推出了这项服务，用专用的紫外线灯人工晒黑，从第一天的晒一分钟，逐渐增加每天的分钟数，循序渐进地直至照出满意的效果。当然了，价格也不会便宜，每分钟得七八十卢布，对于普通人来说是个不小的负担，反正这些天我在这里看到的新娘没一个有小麦色的肤色。
无名英雄墓每隔一小时都有换岗仪式，广场上的长明火白天都有童子军守卫，都是大概十几岁的年轻人，广场的边上一群等待轮岗的童子军很认真地在练着正步，不过水平实在不敢恭维。雅琼在站岗的童子军前留下了与烈士墓的合影，真不是说的，看了照片以后发现这些在烈士墓执勤的童子军的站姿和雅琼差得太远了。正在看童子军联系走正步，旁边出现了三个10几岁的男孩，看着特别眼熟，横不能我在距离家乡3200公里的西伯利亚还有朋友吧？雅琼赶紧拉着我走到一边，这才让我想起这三个孩子就是刚才围着我乞讨的小乞丐。
走到了州政府的侧面，楼上的路牌明确的显示这里是列宁路1A，就是著名的列宁路的起点。伊尔库茨克州政府的所在地原来是喀山大教堂的所在地，这座教堂在火灾焚毁后，曾重新修建得很宏伟，十月革命期间钟楼上曾架着机关枪扫射周围街道，革命后教堂被拆毁，在其位置上修建了现在的伊尔库茨克州政府大楼，原来大教堂的小尖顶还在就安放在州政府的旁边。现在的喀山圣母大教堂并不在市中心，但却是伊尔库茨克最大的教堂，也是当地人的精神家园，喀山圣母是俄罗斯大地的守护者，所以在俄罗斯的莫斯科、圣彼得堡和伊尔库茨克都有喀山圣母大教堂。我个人还是喜欢圣彼得堡那座位于涅瓦大街的喀山圣母大教堂，气势宏伟、庄严肃穆，不像伊尔库茨克这座那么卡通。我倒不是反感这个式样，只是觉得这个式样的教堂还是莫斯科的圣母升天大教堂更具观赏性。
说了这么长时间教堂，其实伊尔库茨克有一座很知名的修道院――兹纳缅斯基修道院，是西伯利亚最为古老的修道院之一，站在安加拉河边的开拓者雕像那里就能看到它，也是能借着游安加拉河顺带参观的著名景点。记得我和雅琼来到修道院的那天赶上一个苦风凄雨的下午，把带来的所有衣服套在身上以后还是浑身哆嗦的那个下午。透过写着不完整俄文单词的车窗，看着整个伊尔库茨克被阴霾笼罩，街上的松树被寒风吹得不再挺拔，每一个冰冷的雨滴落在地面上的时候，我浑身的汗毛孔都很配合地紧缩一下。汽车饶过一个环岛，修道院就位于这个嘈杂环岛后面一座绿树成荫的花园中，修道院建于1762年，是俄罗斯东部最大的修道院。修道院里有很多名人的墓地。修道院内有着壮观的壁画穹顶、高大的圣帏和一具金棺。棺内放着西伯利亚传教士St Inokent的遗骸，此不朽之身被东正教视为圣物，很多教徒不远万里前来，只为一瞬间的瞻仰。
但这里之所以出名是因为安葬着俄罗斯著名的十二月党人和他们的妻子，在苏联时期一直被关闭，直到1994年才重新开放，在今天已经成为了拜祭十二月党人的地方。1825年12月14日，一批深受法国启蒙思想熏陶的俄国军官在圣彼得堡发动起义，十二月党人身为贵族，却为废除自身的贵族特权，彻底地背叛了他们所出身的那个阶级，试图推翻沙皇，尼古拉一世派军队镇压，有1271人被杀。起义被镇压后，121位十二月党人被流放到西伯利亚，他们主要集中在伊尔库茨克和赤塔。他们这种壮举在当时可谓惊天地泣鬼神，但更令人感动的是十二月党人的妻子，事发之后沙皇命令她们与罪犯丈夫断绝关系，为此还专门修改了不准贵族离婚的法律，出人意料的是，绝大多数妻子坚决要求随丈夫一起流放！沙皇又颁布了一项紧急法令：凡愿意跟随丈夫流放的，不得携带子女，不得返回城市，永久取消贵族特权。
。这意味着这些端庄、雍容、高贵的女性将永远离开宫殿，离开孩子，告别昔日的富足与优裕！她们毫不迟疑地跟随着丈夫，走向了冰天雪地的西伯利亚，许多人长眠在这远离家乡的冰天雪地的荒野里。没有她们在精神上的支持，十二月党人也许就不能够在冰天雪地里生活下去，不知道能不能坚持不到30年后大赦的那一天。这和今天相亲时问年薪查房产的现状比较起来，真是感叹物是人非，同时也由衷地感觉到高贵一定是精神上的高贵。普希金的名篇《致西伯利亚的囚徒》就是为十二月党人和他们的妻子而作。
和雅琼一起走出了院子，修道院前门外有一片绿地，绿地中间是高尔察克的雕塑，在我儿时的记忆中，高尔察克是“白匪首领”，高尔基笔下的那个“恶魔”。 在旅游中心的中文资料里，我看到高尔察克“是著名的极地研究者、海洋志专家，有俄罗斯地理团体的康斯坦丁诺夫大奖章，参加俄日战争，第一次世界大战及国内战争，是白军司令，从1918年到1920年是俄罗斯最高统帅。高尔察克还是把阿拉斯加纳入俄罗斯版图的功臣，不知道他要是知道日后俄罗斯会在之后把阿拉斯加贱卖给了美国会有何种感想。就在安加拉河畔，1920年2月7日的那个清晨，红军战士把高尔察克和佩佩利亚耶夫带到安加拉河的一个冰窟前，行刑人员建议给高尔察克蒙上眼睛，他拒绝了，但请求满足他最后一个愿望――让他抽根香烟。随着香烟的熄灭，红军的枪声响了，随后尸体被抛入附近安加拉河的冰窟里。
底座上的雕塑是两个目光对视的士兵，手里的枪也是对彼此，向我们诉说着那段内战历史的残酷。今天的俄罗斯已然能正视那段历史，警醒着后人们不要让自相残杀的悲剧重演。纪念碑所在地距离高尔察克被枪决的安加拉河上那个冰窟窿很近，应该是给他的在天之灵一个迟到慰祭。
今天走的这些地方所发生的事儿都是安加拉河的故事，安加拉河水依然依偎着伊尔库茨克静静地流淌着，它静静地审视着沙皇俄国、苏联以及现在的俄罗斯所有的荣辱兴衰，眼看着物是人非事事休的历史变迁，没有责备、没有反抗、没有挣扎，而是默默地用清澈的河水洗刷着历史的血腥，安详地依偎着伊尔库茨克无怨无悔地做着它永远的情人，过去、现在、未来已不具备时间上的意义，而是对它们永久相生相伴的一种印证。
