第二次见到安加拉河就在住的酒店旁边，而且在河的附近有很多伊尔库茨克最重要的历史文化景点。那天早上醒来躺在窄床上透过薄薄的纱帘看了一眼窗外，昨日晴朗的天空被今天的乌云赶得无影无踪，隐约听到外面传来雨滴敲打树叶的声音。看来今日的安加拉河文化之旅开局不顺利啊？起床打开窗户，肉测了一下外面的气温，还没来得急推算出多少度，就看到楼下的俄罗斯当地人已经穿上了羽绒服或厚皮夹克，加上西伯利亚寒冷的小风和稀疏的雨点，凄凉的画面配上冰冷的风雨声，二话不说赶紧把厚衣服全套在了身上。一系列吃喝拉撒洗漱完毕后，按照约定时间在大厅等待雅琼，准备一起开始今天的安加拉文化之旅。
体验欧洲的文化如果不进入教堂，那就像剥离胡同四合院谈北京文化一样不着调。走过不少欧美国家，个人认为西方古典建筑的顶峰就是教堂，世界著名教堂从整体的气度恢宏到细节的雕刻、线条都给人以强烈的震撼，与中国传统庙堂建筑形成强烈反差。西方教堂多位于闹市里，中国传统庙堂则多位于名山大川中贴近自然，一个是让人们感受神界的威严，一个是天人合一的充分体现。也许是普及程度的原因，西方无宗教信仰的人比例要比中国少许多，为了信众而在人口聚集的城市里建造许多教堂，便于信众频繁的宗教活动。不过中国有个叫居士的群体，在家就能崇佛信道地安享宗教给自己带来的灵魂升华。
走个欧美几十个国家，无论到城市乡村，都能见到大大小小的教堂威严地戳在地上。俄罗斯也不例外，小小的伊尔库茨克大大小小的教堂竟然有70多座，当然了，绝大多数是俄罗斯民族信奉的东正教堂。东正教教堂顶部为多个金色圆顶，天主教教堂顶部则多为尖顶。东正教的教堂内外都没有立体雕塑，但教堂里有大量反映宗教性内容的平面壁画。不过，东正教的教堂里的其他装饰物还是比天主教教堂丰富，而且宗教仪式也更盛大和繁复。东正教的教堂里一般都没有坐椅，教友们要站着参加宗教活动。东欧中亚东正教这与西欧天主教和美国、北欧新教教堂形成了鲜明的对比。
虽然俄罗斯有约63%的居民自称信奉东正教，不过就在酒店不远处，有座伊尔库茨克唯一的天主教堂―波兰人大教堂。早上和雅琼一起从酒店出来向着安加拉河的走去，最多三四分钟我们就来到了波兰人大教堂门口。历史上曾经有超过二十万波兰人被流放到西伯利亚，他们都信奉天主教，所以政府允许他们修建自己的教堂，这个教堂就是波兰移民百年前建造的，属于晚期哥特式建筑风格。砖红色的外观，大门上面顶部有个区别与东正教的十字架，再配上尖尖的屋顶，明白无误地传达出与另外70多座教堂的迥异风格。进入教堂，里面的管风琴非常大，一下让我想起了在英国丘吉尔庄园里见到的那个巨型的管风琴，莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院的两个专业的毕业生，自1978年以来在这里从事创作表演和教学。
在国内看见天主教堂很习惯，第一次在上海远远地见到东正教堂的洋葱头顶时，第一反应居然是伊斯兰教堂，但怎么看都别扭，过了一会儿才能反映出这是东正教堂。在伊尔库茨克呢？正好相反，看惯了遍布市里的东正教堂后，第一眼看到天主教堂先是一愣，怎么都觉着前方的建筑显得极为突兀、别扭。等反应过来这是一个哥特式建筑后，才确定在这个东正教统治的国家的小城市里还会有个天主教堂。1054年，基督教正式分裂为以君士坦丁堡为中心的东正教和以罗马为中心的天主教，而后就开始了长达近千年的相互攻击、排斥。在我这次俄罗斯之旅完成四个半月后，新闻镜头里记录下天主教教宗方济各和东正教大牧首结束了从公元1054年起的分裂，在将近1000年后首次相拥的画面。
波兰人教堂的对面就是是伊尔库茨克第二古老的建筑也叫救世主教堂，建筑风格为西伯利亚巴洛克式，可以从其镶板、浮雕和多层的花框看出来。这幢白色的建筑把最美的一面留在了每年的12月到来年1月，那时是伊尔库茨克的雾凇季节，白色的雾凇，白色的建筑，白色的大地，构成了雪精灵的童话世界。如果在那个时间段来这里拍婚纱照，我估计相片里能看到的就是新郎和新娘的脸的合照，其余的画面都会被白色铺满，绝对聊斋范儿的婚纱照。
继续往安加拉河边走去，与安加拉河一街之隔的就是主显节大教堂，这座建于1693年的教堂是伊尔库茨克第二座石头建筑（第一个石头建筑是警察办公室，没有保留下来），早期结构是用木头做的，经历火灾后于1718年改建为石头建筑。后来又建了钟楼并安放了重达12 吨的钟。十月革命后，主显节大教堂关闭，并在建筑中安置了一家面包糕点店，大教堂还被分为几个楼层的宿舍。1968年，拆除了面包烤炉，开始恢复大教堂，直到1994年，主显节大教堂被移交伊尔库茨克教区，很快开始为教区服务。
在来到教堂的路上碰见一个50岁左右的大妈乞丐，我正好有10卢布零钱就递给她，没想到这一递还递出了毛病，三个10几岁的小乞丐不知道从哪里冒了出来，一下就把我围住伸手乞讨。我没搭理他们径直向着雅琼走过去，没想到伊尔库茨克的乞丐比北京的要执着，三个人以我为中心，绕着圈儿地一直陪我走到马路的另一边，根本没有放弃的打算，其实以前白天里也见到整日在街头晃悠的年轻乞丐，但是怎么也想不到这种俄式乞讨法，真不能怪我无能，确实是敌人太狡猾。正当我腹背受敌拜托不了时，俄罗斯雷锋似的人物突然出现在我面前，正义凛然地大声呵斥，三个小乞丐讪讪地走开。这个雷锋式的人物不是别人，就是我给了她10卢布的大妈乞丐。
说句实话，俄罗斯国民的素质是蛮高的，甭管是在莫斯科、圣彼得堡这样的大城市还是在西伯利亚伊尔库茨克这样的小城市，大街上别说随地吐痰，就连随手丢掉烟头的行人都少见。伊尔库茨克也就像国内的四线城市，而且十分老旧，路两边楼体斑驳的墙面，人行道年久失修的千疮百孔，但街面的卫生状况确实令人佩服，最起码比起纽约曼哈顿这样纸醉金迷的繁华之地要干净百倍。
与教堂一街之隔的就是安加拉河，可算看见今天的主角了，这个伊尔库茨克永远的情人。走过街道挡在我和安加拉河之间的是开拓者纪念碑和莫斯科凯旋门，它们可谓是是伊尔库茨克城的骄傲。凯旋门是严格仿照1811年的亚历山大一世凯旋门建造的，在上个世纪20年代被拆除，今天屹立在这里的是近年来按照老照片复建的。中国人和产品已经深刻影响着俄罗斯西伯利亚及远东地区，像凯旋门明显有中国制造的身影，它底下的防盗门上赫然刻着“金灿灿”三个字。中国制造不单深深影响着世界，同样也影响着我们这些出国的游客。在比利时看到的小于连雕像产自中国，在非洲大草原上买的木雕产自中国，在美国商场里淘到的品牌服装产自中国，像个人肉传送带似的把出口的中国商品重新传送回国内，我们这些遍及世界的中国游客不生产商品，我们只是中国制造的搬运工。
开拓者纪念碑的雕像塑造的并非某个人，而是代表所有伊尔库茨克的开拓者群体，为纪念当时（1661年）被流放到西伯利亚的人们在荒芜、寒冷、艰苦的环境下建起了这个美丽的城市。雕像在欧洲城市里的数量比北京街头墙面上的“拆”字都多，伊尔库茨克最著名的雕像应该是那个位于卡尔马克思路和列宁路交汇处的列宁招手像，标准的右手抬起左手叉腰做昂首挺胸状的伟人模式。让我看起来好像是列宁在街边打出租车，而且他抬起的右手所指的方向恰好就算列宁大街的方向。眼前这个雕像呢？个人认为比那个“列宁打的”像做的要精致、要传神、要震撼。一个身着大衣右手扶枪站的勇士勇往直前的行走在西伯利亚大地之上，身姿、神态、气势刻画得惟妙惟肖，在细节的处理上也是精益求精，大衣的下摆、脸部的胡须以及枪上的雕饰都是无可挑剔。
雕像的后面就是安加拉河，科学家们曾作过有趣的假设：若无其他河流注人贝加尔湖，以安加拉河的年平均流量流出，需40年才能把贝加尔湖水流干。看着宽阔的河面，想象着这条河毫无怨言地在千万年来一直兢兢业业地把贝加尔湖的湖水默默无闻地运往遥远的北冰洋，忠实地履行着自己的职责直到地老天荒改变，就像安加拉河水的温度一直都保持在零上四度，即使夏天也不能下河游泳。安加拉的河水并不湍急，河面没有波浪，河水像蓝色绸缎一般沿着河床缓缓地流向自己的归宿――北冰洋。
依着安加拉河边的栏杆，想象着河上的帆船、远处的小木屋、河边垂钓的老人、热恋中的男女。。。这副流动的画面已经在这里重复上演了几百年，时间好像并没有想改变什么，只是安静地看着这一切在周而复始地循环着。晴朗的天空让阳光可以肆意洒在河岸两边任何一个角落，视力所及的地方加上我们不超过10个人，空旷的环境允许你在安加拉河畔展开任意的想象，清新的空气帮助你在安静的河水边将大脑腾空。伊尔库茨克州面积77万平方公里，人口260万，日本国土面积连伊尔库茨克的一半都没有，人口却多达1亿3千万，不得不说上帝真是宠爱俄罗斯这个国家，如此富饶的土地养育如此稀少的国人，难怪这个国家的生活节奏是如此舒缓。
安加拉河是伊尔库茨克永远的情人，从未独自离开伊尔库茨克这座美丽的城市，可能也正因为如此，河边的铁栅栏上挂着无数把形态各异的爱情锁，在河不远处有座跨越马路直通无名烈士墓的爱情锁桥，数量虽不急巴黎的连接卢浮宫和法兰西学院的爱情锁桥上的多，但远远看去也够让人震撼的。我估计其中的原因是这里的爱情锁桥下不是河流而是公路，没法锁上锁后直接把钥匙扔到桥下，只能走到安加拉河边才能扔出去的缘故。情侣们不知道在哪里定做的式样如此众多颜色如此多彩的爱情锁，从质地到形状，从颜色到大小，都展现着俄罗斯人的美学天份。其中一个栅栏柱子上用中文写着：“有你在就很安心 2009-11-14”，在众多用俄文写着名字的各种颜色各种式样的爱情锁中间显得极为醒目。好在伊尔库茨克爱情锁桥上的爱情锁还没有打到巴黎那样的可怕数量，不然的话我估计这些锁的命运也会像2015年6月1日一样被全部拆除。
