世界最大的淡水湖贝加尔湖有336条河流注入其中，但只有一条河――安加拉河，从湖泊流出。安加拉河给我的感觉怎么说呢？她就像是伊尔库茨克的情人，陪伴着伊尔库茨克这颗美丽的西伯利亚明眸，永远不离不弃。这次的伊尔库茨克之旅两次来到了安加拉河边，一次是在静寂的乡村里，一次是在伊尔库茨克的市中心。游玩的地点不同，安加拉河也配合着身边的变化，给游人们展现自己不一样的魅力。
第一次是坐车来到距离伊尔库茨克几十公里的，被森林覆盖着的塔利茨木制民族博物馆参观时，在森林里看到的寂静的安加拉河。记得那个清晨是个晴空万里的好天气，带着我们的老苏联汽车一路上都在一望无际的森林里穿梭，视神经完全被四种色系所占据，视网膜接收到就是天空的蓝色，树叶的绿色，树干的棕色和公路的青灰，呈现在你眼睛里的画面极为干净、清晰。我发现在西伯利亚这片净土之上，甭管是花朵的争奇斗艳还是碧空青山的纯色搭配，都会让你在透明度极高的清新空气中感到赏心悦目。
塔利茨木制民族博物馆坐落在一片绿林中，是在1969年10月13日因建伊尔库茨克水库的时候，分别从各地将150座典型的木屋整体搬迁到这67公顷的，位于安加拉河畔的西伯利亚最大的木质建筑博物馆里，在这里静静地述说着17－20世纪贝加尔湖沿岸人民的日常文化生活，其中也包括许多东方游牧民族的生活设施:埃文基人的兽皮、桦皮帐篷，布里亚特贫民的蒙古包，俄罗斯古布里亚特民族的木制小屋，以及草棚、粮仓、澡堂、鸡舍等。展现了西伯利亚地区这几百年的发展中民居木屋的演化过程，反映了当时俄罗斯人和土著人居住和生活的真实写照。进到这些沧桑凝重的木屋中，可以看到古老纺车、高板床和俄式炉灶。展示的建筑和屋内陈设、屋外的生产工具等全都是还原移建而来，尽量保存原汁原味的古朴醇厚，屋内居民的生活用具、办公设施，屋外摆放的生产工具、宗教场所都在向游客讲述着那个时代的印迹。
最让我感到奇怪的是所有房子的门都很低，说是进去时必须低头可以表示对主人的尊敬。这种解释个人觉得有点不着调，俄罗斯人高大的体型，以那个顶多1米5的小门迫使每个客人都得鞠躬？不可能，绝对得鞠腰了，这哪儿还是对主人的尊敬啊，这简直像在告别主人遗体呢！再说了，进入木屋每一道门次数最多的可不是客人，恰恰是生活在木屋里的主人，爷爷一进家门给孙子鞠了一躬？再一进客厅又给儿子鞠一躬？上趟厕所一进门，得！又给儿媳妇鞠一躬？所以我认为唯一的理由就是为了保暖，以西伯利亚冬季零下几十度的气温，和每年都听到无数次的西伯利亚寒流的寒风，保暖肯定重中之重。木屋里厨房上方有个夹层，是最暖和的地方，一般给老人住，可以想象出冬季里温度是生存在西伯利亚所有的人的天敌。
出了木屋博物馆沿着林间小道向前走视野逐渐开阔，巨型的原木栅栏挡在安加拉河边，木制的栈道直接插向河的中间。清新的泥土在绿色的乡间画出一条曲折的深线，扭扭曲曲地窜进了不远处的村庄。森林、村庄、河水、泥土、蓝天、栈桥、木屋都是那么清晰真实，高透明度的新鲜空气无法把这些纯天然的本色过滤，原原本本、实实在在地让它们展示着自己最本真的色彩。干净、透亮、清新、清晰的环境像是在无菌的人工实验室里造出来的，终于能看清安佳拉河的风景了，什么叫五彩缤纷，那个叫层林尽染，看我的脸就知道了，真不瞎说，在如此清新的环境中，我的脸好像都有种洗不干净的感觉。
这外在的变化还好理解，发生身体的内在变化呢？让我怎么说清楚？把安加拉河畔清新的富含高浓度负氧离子的空气吸进身体，挤占体内每一处被恶劣空气氧化了的细胞空间，写到这里想起回国时正好赶上雾霾，我一出机场航站楼，在第一时间又快步跑回楼里，活活给我呛了回来。真不是我zhuangbility，在经过若干天贝加尔湖高纯度负氧离子空气的浸泡下，从气管到肺叶真是难以一下承受如此高PM值雾霾的侵入。
前方村庄后面就是一望无际的森林，俄罗斯人自古以来与动物和谐相处的传统让这里的森林里遍布野生动物，如果胆子够大往里走150公里就有例如熊、虎这样的大型猛兽，据说普京打猎就在此地而不是进去150公里，我想应该是这里安全一些的原因。坐在河边整根大原木搭建的栅栏上遥望河对面的青山翠柏，看着不远处俄罗斯孩子们在原木桩做成的秋千上玩耍，躲避着清澈河水反射过来的刺眼光线，呼吸着湿润泥土散发出的大地气息，这里的光线可以毫无遮拦地洒在你的身上，使你在清凉透爽的空气中感受阳光的温暖，由衷地羡慕土生土长在这里的当地村民，这才是生活，与其形成强烈反差的是我这样来自大都市的只会生存而早已忘记生活的“现代人”。
